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Ingredientes

  • 2 onzas de lomo de cerdo
  • 2 onzas de jamón de la selva negra
  • 1 salchicha polaca
  • 2 onzas de queso longhorn de granjero
  • 1/4 taza de mostaza marrón picante
  • 1 bollo hoagie
  • 4 pepinillos en rodajas
  • 4 cucharadas de mantequilla
  • 1 diente de ajo picado
  • Sal y pimienta para probar

Direcciones

Corta la carne de cerdo en medallones de 1 onza. Sazone con sal, pimienta y ajo y reserve. Corta el jamón en porciones de 1 onza y reserva. Corta la salchicha polaca por la mitad y reserva. Corta el bollo hoagie por la mitad.

Extienda la mostaza picante en ambos lados del hoagie. Derretir la mantequilla en una sartén o plancha. En una sartén o plancha, cocina el cerdo hasta que alcance una temperatura interna de 145 grados.

En la misma sartén, sofreír la salchicha y el jamón a una temperatura interna de 140 grados. Coloque el cerdo, luego el jamón y luego la salchicha en el hoagie. Cubra la carne con el queso y los pepinillos. Coloque el sándwich hecho nuevamente en la sartén y dórelo por ambos lados, aproximadamente 2 minutos por lado. Cortar por la mitad y servir.


Diez sabrosas recetas de jamón casero

Si busca en Cincinnati, probablemente haya oído hablar de él, pero es posible que no conozca este increíble producto tan bien como cree.

Una de las cosas que hace cuando escribe sobre alimentos es investigar sus ingredientes.

Es divertido aprender sobre los alimentos que consume y, a veces, descubre algo que sacude su mundo.

Eso es lo que pasó cuando investigué sobre el jamón.

Descubrí que fuera del área de Cincinnati, incluso los carniceros no conocen el término.

Aparentemente, es un término local del que nadie conoce realmente el origen.

Esto explica por qué mi tío, que vivía en todo el país, le pidió a mi mamá que le trajera jamones de campo cuando lo visitaba porque nunca los encontraba, sin importar dónde vivieran.


¿Cuándo es la hora de goetta en Porkopolis? ¡Ahora mismo!

Vea lo que se ve aquí en mi molde para pan antes de instalar la nevera.

Hace un par de semanas, Linda Vaccariello de Cincinnati Magazine llamó y me preguntó si podía compartir algunos consejos sobre cómo hacer goetta para un artículo que estaba escribiendo. Le dije que acababa de hacer un lote porque quería compartir mi última receta contigo. Goetta, como muchos de ustedes saben, es una especialidad de Cincinnati, en el norte de Kentucky. Goetta tiene orígenes germánicos, pero la mayoría de las personas que viven en Alemania nunca han oído hablar de él. Inge, mi nuera alemana que creció en Alemania, dijo que no tenía ni idea hasta que se mudó a Cincinnati. Sí, definitivamente es una "cosa" de Cincinnati / Northern Kentucky. Una posibilidad sobre el nombre es que proviene de la palabra alemana "gote" o "gotte" que significa grano pelado. La palabra se americanizó para significar "goetta", ya que el ingrediente que no puede prescindir de la auténtica goetta es la avena de cabeza de alfiler (también llamada avena cortada en acero). Dorsel's y Bob's Red Mill son marcas habituales.

Goetta es una receta "heredada", y la de cada familia es un poco diferente. Es un ritual en mi familia e incluso utilizo la cuchara especial de mango largo de mi suegra, Clara, que heredó de su madre.

Jon Peters, un lector de Western Hills, hace la receta de su suegro Bill Sanders. “Incluso utilicé su sartén y realmente disfruté haciéndolo este año. Hay algo especial en usar una receta familiar y hacer un lote grande que vas a compartir con familiares y amigos ”, me dijo. Los hijos de Jon y Ellen también pueden ayudar. Jon llama a sus hogazas de goetta "ladrillos", y la receta de su familia está en mi blog.

Hace años que hago la goetta de mi suegra Clara con paleta de cerdo, tal como la hacía cuando sacrificaban cerdos en otoño. Solía ​​cocinar goetta de principio a fin en la estufa, pero mi cuñada, Claire Yannetti, me dio este consejo: cocine la carne y las verduras sobre la estufa y cocine la avena en la olla de cocción lenta. ¡Más fácil! La cocción en la estufa requiere revolver con frecuencia y vigilar cuidadosamente para que la avena no se pegue. Esta es mi última y creo que la mejor versión.

3 # paleta de cerdo fresca con hueso si es posible, cortada por la mitad para que quepa en la sartén

3 tazas cada una: cebollas picadas y apio (incluye hojas de apio)

2 cucharadas de sal y 1 cucharada de pimienta negra o más al gusto

8-10 tazas de agua o más si es necesario

Ponga la carne, las cebollas, el apio, el laurel, la sal y la pimienta en una olla grande. Cubra la carne con agua aproximadamente una pulgada más o menos. Deje hervir, cubra, baje a fuego lento y cocine hasta que la carne se desprenda del hueso, aproximadamente 3 horas. Agregue agua si es necesario para mantener la carne justo debajo del líquido. Retirar la carne y dejar enfriar antes de picar finamente. Ahorre líquido. (También puede cocinar carne y verduras en una olla de cocción lenta y probablemente no necesite agregar más agua).

Rocíe una olla de cocción lenta de 6-7 cuartos y encienda a fuego alto. Ponga el líquido y agregue la avena, revolviendo para mezclar. Ponga la tapa y cocine durante 2 horas aproximadamente, revolviendo ocasionalmente, hasta que la avena esté bien cocida, tierna y la mezcla esté muy espesa. Si es necesario, agregue más agua mientras se cocina la avena, pero tenga cuidado. La mezcla, cuando esté cocida, debe ser lo suficientemente espesa como para que una cuchara se levante sin caerse y sea difícil de revolver. Agregue la carne y continúe cocinando, tapado, durante unos 45 minutos, revolviendo ocasionalmente. Agregue más sal y pimienta si lo desea, no dude en agregarlos. Retire las hojas de laurel.

Cubra los moldes para pan con papel de aluminio o papel de aluminio. Ponga goetta en sartenes, alisando la parte superior. Deje enfriar, cubra y almacene en el refrigerador durante aproximadamente 12 horas para que se asiente. Almacenar en frigorífico. una semana o varios meses en congelador.

Servir: Freír con tocino hasta que tanto la goetta como el tocino estén crujientes por ambos lados. O en grasa de tocino.


Goetta, la segunda comida más famosa de Cincinnati, es una salchicha para el trabajador.

Goetta no es la exportación culinaria más conocida de Cincinnati. Ese sería Skyline Chili, que me niego a llamar "estilo Cincinnati", porque eso sería reconocer la existencia de la cadena rival Gold Star Chili, y eso es inaceptable en mi hogar. Tampoco es el helado de Graeter's más gourmet de la ciudad, en particular su sabor a chispas de chocolate con frambuesa negra, que lleva ese título. No, la goetta es una comida humilde, desarrollada por gente trabajadora con bocas hambrientas que alimentar y no suficiente salchicha para alimentarlos a todos. También es, probablemente no por casualidad, la única comida que mencioné que nunca sale del área metropolitana de Cincinnati, ni siquiera en Chicago, donde vivo ahora, y donde los expatriados de Ohio son tan comunes como las bufandas en enero.

Goetta (rima con queso feta) tiene sus raíces en la comida campesina europea, la familia de salchichas gruetzwurst, pero se desarrolló en Estados Unidos. Aunque su receta es similar al pudín blanco escocés-irlandés, es de origen claramente germánico, con variaciones que aparecen dondequiera que se establezcan grandes cantidades de inmigrantes alemanes. Al igual que con la mayoría de los platos tradicionales de la clase trabajadora, goetta toma algo caro y lo extiende con productos comunes. Al igual que el trozo de carne de res de Pensilvania o el champiñón de Carolina del Norte, goetta toma trozos de carne que de otro modo se desecharían (cerdo, a veces ternera o despojos) y los combina con cereales. Luego, la mezcla resultante se condimenta, se aplasta en un pan, se corta en rodajas y se fríe en una sartén hasta que quede crujiente.

Donde goetta se diferencia de sus primos es que la carne se estira con avena cortada en acero, como haggis. La avena gruesa le da a la salchicha una espina dorsal adicional, lo que resulta en una textura atractiva que es crujiente por fuera y blanda en el medio. Piense en ello como salchichas para el desayuno y papas fritas combinadas en un alimento delicioso, o incluso un latke con mucha carne. Goetta, como la mejor comida del proletariado, es increíblemente versátil: puedes poner una rebanada entre el pan, encima de una hamburguesa, o sustituirla por una tostada para absorber la yema de un huevo frito. También puede tenerlo a un lado, como cualquier otra carne para el desayuno. Y gracias a su textura crujiente parecida a una patata, la goetta es una salchicha poco común que combina bien con una cucharada de puré de manzana.

La mejor goetta se hace en casa o en una carnicería alemana, pero también hay varias marcas compradas en tiendas en el mercado. El más popular es el de Glier, cuya etiqueta proclama con seriedad: "Goetta: la 'o' es silenciosa, hasta que la pruebes". La fábrica de Glier está ubicada al lado de Anchor Grill en Covington, Kentucky, un popular restaurante abierto las 24 horas cuyas paredes con paneles de madera y tchotchkes de temática náutica se han mantenido sin cambios durante décadas. (También lo ha hecho la máquina de discos, para el caso.) El Anchor es conocido por su G.L.T. junto con sus ofertas de desayuno centradas en goetta. Está ubicado al otro lado del río Licking de la Thompson House (antes conocida como Southgate House), una mansión histórica convertida en un lugar de música donde pasé muchas noches sudorosas y empapadas en mi adolescencia, con un plato de huevos y goetta después, naturalmente.

Glier's tiene la distinción de contener despojos (corazones de cerdo y piel de cerdo, específicamente) que aparecen como trozos de color rosa oscuro con forma de queso de cabeza en las empanadas crudas de color gris pálido y le dan a Glier's un notable olor funky antes de ser frito. Ese funk, como bien saben los entusiastas del cerdo, se traduce en una maravillosa profundidad de sabor. Glier's también viene en una variedad "picante", aunque el nivel de especias es, digamos, caucásico. (Cocinando un lote de goetta en el AV. Club oficinas, el editor de alimentos Kevin Pang me preguntó: "¿Le pones salsa picante a esto?" Respondí: "Podrías"). El mayor competidor de Glier es Queen City Sausage, cuya goetta está hecha con carne de cerdo y ternera "súper fina" (aunque es más grasosa que la de Glier) y sabe como una salchicha de desayuno de salvia normal.

Quizás incluso más nostálgico que el sabor o la textura de goetta sea su sonido. Frito en una sartén, el goetta tiende a reventar cuando chisporrotea, trozos de cerdo y avena salen volando de la hamburguesa como palomitas de maíz. Mi abuela nunca se inmutó cuando la goetta estalló, haciendo que la avena se disparara por la cocina y empañara la estufa con grasa de cerdo. Tampoco mi madre. Cuando era niño, el ruido me asustaba, pero ahora tampoco me estremezco. De hecho, meteré la mano en la sartén, agarraré un trozo por la esquina y lo levantaré suavemente para ver si todavía está marrón en la parte inferior. Mis manos se han vuelto encallecidas por años de estar parado frente a sartenes chisporroteantes, sacudiendo la ocasional mota errante de grasa caliente como una mosca molesta. Debido a que somos personas prácticas con mucho que hacer, nos gusta nuestra comida tan humilde como somos. Y la goetta es un alimento que combina cordialidad y fuerza.


Comentario

2021 Meat-Up en Memphis cancelado - reprogramado para marzo de 2022

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Porkopolis una evolución de la barbacoa

Porkopolis An Evolution of BBQ comenzó con los conceptos básicos de la barbacoa y la convirtió en la mejor barbacoa de Indianápolis. No, de verdad, lo hemos comprobado. Es una declaración audaz, sin duda, pero Porkopolis tuvo un comienzo humilde como restaurante, que pronto se hizo popular. Por lo tanto, el camión de comida se convirtió en una necesidad para difundir su famoso & # x27q por todas partes, disponible para atender eventos y ayudar a los recaudadores de fondos locales.

Si has comido en Porkopolis, sabrás lo buena que es su barbacoa. Eso es porque se apegan a los métodos tradicionales, ahumando todas las carnes a fuego lento y lento sobre un hoyo hasta lograr una perfección tierna y jugosa. Obtenga los gustos de pechuga tierna, cerdo desmenuzado, pavo asado y costillitas en una fuente carnosa con su elección de acompañamientos caseros. Sin mencionar sus nachos BBQ con crujientes totopos bañados en pollo ahumado y queso cheddar jack. Si todo esto te suena bien, ¿por qué esperar? Encuentra Porkopolis An Evolution of BBQ en Indianápolis, o lleva el camión para atender tu próximo evento. De cualquier manera, esta es una experiencia de barbacoa que no querrá perderse.

Porkopolis Quesadilla & ampmdash esta maravilla cursi está repleta de pechuga de res y queso cheddar jack derretido, rociada con alioli BBQ con crema agria y salsa casera. ¿Puedes decir yum?


A menudo se dice que nada en el cerdo se desperdicia excepto el chillido. Los pelos erizados se usan para pinceles.Las orejas se usan para golosinas para perros (y las personas en algunos restaurantes) .La grasa, llamada manteca de cerdo, es codiciada por los panaderos para las costras de tartas. para condimentar sopas, las mejillas son elegantes en los intestinos de los restaurantes de moda, llamadas menudos de cerdo (también conocido como chitlins), son un gusto adquirido en el sur, pero la comida del alma para los descendientes de esclavos, la capa de grasa surcada de músculos debajo de la piel del vientre es la favorita de todos, el tocino y las pieles se utilizan para hacer cracklins y cortezas.

Los cracklins no son lo mismo que las cortezas de cerdo o las pieles de cerdo que están hechas solo con la piel del cerdo (vea el recuadro a la derecha). Los cracklins son la piel con la capa de grasa debajo.

Los cracklins están profundamente entrelazados en la cultura sureña, especialmente entre los inmigrantes afroamericanos y mexicanos. En Puerto Rico, México y Filipinas, & # 8217re chicharrones con gasa. En Nueva Orleans, se les llama grattons. Yo llamo a mis trozos crujientes, salados y crujientes radicalmente diferentes & # 8220Gold Nuggets & # 8221. No importa cómo llames a estos primos del tocino, solo el chocolate es más decadente y solo el crack es más adictivo que los cracklins caseros, y hay una gran diferencia entre los que se compran en la tienda y esta receta.

Mi receta es una gran mejora con respecto a la compra en tienda o cualquier receta de cracklins caseros que encontrará. No es tradicional. Solo mejor. Y aquí & # 8217s por qué. No están fritos y no te romperán los dientes. Tardan más, pero vale la pena esperar.

Mis Gold Nuggets son adictivos cuando se sirven calientes y frescos como un refrigerio con cerveza, perfecto para ver el partido. También se pueden agregar a frijoles, verduras, sopas, guisos, huevos o como aderezo para ensaladas, mezclados con la masa de pan de maíz y agregando un sabroso crujido. Aquí & # 8217s una imagen de una barra de pan en la que los horneamos. Úselos donde quiera que pueda agregar tocino. Una vez los hice flotar en una crema y sopa de calabaza. Ellos. Eran. Increíble.

Cracklins comerciales

Mark Singleton es vicepresidente de ventas y marketing de Rudolph Foods Co., fundada en 1955 y con sede en Lima, OH, el mayor productor de chicharrones y cortezas del mundo. Su empresa compró 120 millones de libras de piel el año pasado. Al hacerlos, comienzan con la piel sin pelo con la grasa subcutánea adherida de las paletas y los jamones (rabadilla), se cortan en tiras, se fuman y se cocinan para descomponer los colágenos y los tejidos conectivos y comenzar a descomponer la grasa. Luego, los cuecen a fuego lento en manteca para obtener la mayor parte de la grasa restante. Luego se escurren y se secan para formar & # 8220pellets & # 8221 listos para freír. Sus etiquetas de ingredientes no podrían ser más simples: piel de cerdo y sal. Sin preservativos.

Los resultados son duros y crujientes ruidosamente. Francamente, para los refrigerios prefiero los cracklins a las cortezas comerciales. Pero los cracklins comerciales son excelentes para cocinar. Mi esposa rompió un poco y lo horneó en un pan. Varían desde el tamaño de un guisante hasta el polvo. La humedad de la masa ablandó ligeramente los grandes trozos y el polvo hizo que todo el pan tuviera un sabor aplastante. Los aplasté hasta obtener el tamaño de una miga de pan, cubrí unos filetes de pescado con ellos y los frí en una sartén. DIOS MÍO.

Singleton habla con nostalgia de su versión de Mofongo: Cracklins y plátanos hervidos triturados juntos, formados en bolas y fritos. El sitio web de Rudolph & # 8217s tiene algunas recetas sabrosas que usan cracklins e invitan a más.

Método Meathead & # 8217s

Comencé con la receta tradicional: Freír las pieles y la capa de grasa subcutánea en aceite durante unos 6 a 8 minutos hasta que estén GBD (doradas y deliciosas). Y doblemente grasiento. Y la piel se puede poner realmente muy dura. Como un fragmento duro. Y freírlos también hace un desastre horrible. Pueden reventar y salpicar por toda la estufa y el piso. Quería evitar el desorden, domar la dureza de la piel y agregar un poco de sabor. Entonces, por supuesto, los llevé afuera.

Wehn averiguando cómo hacer cracklins, decidí tratar de controlar la dureza vertiendo aproximadamente una pulgada de agua y una pulgada de aceite en un horno holandés y colocándolo en el quemador lateral de mi parrilla. Mi teoría era que el agua herviría primero y gran parte de la grasa saldría de la cáscara dejando la piel y la fibra blandas hasta que el agua hirviera y luego freirían de la manera tradicional con el aceite restante.

Bueno, casi funcionó. Después de que el agua hirvió después de aproximadamente 60 minutos a 212 ° F, la superficie del líquido se quedó quieta cuando la temperatura subió a aproximadamente 300 ° F y luego los cubos de piel y cáscara comenzaron a explotar. Estamos hablando de golpes de percusión serios aquí. Pieles de cerdo volando cuatro pies en el aire seguidas de columnas de aceite caliente que estallan en llamas cuando golpean el quemador. Las pieles rebotaron en mi terraza y empaparon mi parrilla en aceite. Tuve que ponerme anteojos de seguridad y mis guantes de parrilla, y cuando terminé, tuve que lavar a presión la cubierta y ahuyentar al perro al mismo tiempo. Pero los cracklins eran buenos.

Entonces tomé un lote y los herví en agua sin aceite, y luego los moví a mi parrilla de gas a 225 ° F. Pongo astillas de madera en los quemadores para hacer humo. En una hora, la piel se volvió de un bonito color marrón dorado oscuro, pero la grasa permaneció gelatinosa. Así que lo puse a unos 400 ° F para hacer más grasa. Bingo. Asesinos cracklins. Piel crujiente y masticable que no era dolorosamente dura. Rica carne untuosa, jugosa, crujiente, grasosa y ligeramente ahumada.

El último paso fue comprar una sección completa de costillas con piel. Esta es la sección de la que se elabora una gran cantidad de tocino. Usé mi cuchillo de filete para quitar la piel, la grasa y dejé una fina capa de carne. Dejo las costillas a un lado para otra comida.

Pieles y chicharrones de cerdo

Pieles de cerdo y chicharrones son dos nombres para lo mismo, hecho con piel de cerdo. Llamada baconettes en Cajun Country, chicharrones en español, y raspaduras en Inglaterra, las cortezas se hacen friendo solo la piel seca del lomo o el vientre del cerdo, sin grasa adherida, hasta que se vuelven livianos, hinchados y crujientes, como crujientes de arroz gigantes. Arriba hay una foto de los mejores que he probado en mi vida, en el restaurante Publican de Chicago, donde se elaboran desde cero y se sirven calientes con una ligera capa de queso deshidratado y vinagre. Ni un poco grasiento.

La conexión de la piel de cerdo

¿Por qué las pieles de cerdo y la barbacoa son tan populares en las fiestas de fútbol? Como cualquier fan le dirá, el campo en el que se juega el juego, marcado con rayas blancas paralelas, se llama parrilla. Lo que tal vez no sepa es que una parrilla es un nombre antiguo para la rejilla de hierro con barras paralelas sobre las que se cocina la carne sobre brasas, de ahí el origen del nombre.

¿Y cuál es el objeto central del juego? A piel de cerdo, por supuesto. En el divertido sitio web, Porkopolis, Jeff White escribió: & # 8220Sin embargo, hay una cosa de la que puedes estar seguro: un sureño no creó el balón. Ya ves, una pelota de fútbol se hizo originalmente con la vejiga de un cerdo. Si eres sureño, la vejiga de un cerdo no está nada más que a un paso de una chitlin. Ahora, técnicamente, una quitina & # 8217 está hecha del estómago y los intestinos de un cerdo. Creo que podríamos & # 8217 haber encontrado algo que hacer con la vejiga de un cerdo & # 8217, además de tirarlo en reuniones familiares & # 8221.

Rudolph Foods Co. produce numerosas marcas, incluidas Rudolph, Grandpa John & # 8217s, Pepe & # 8217s, Lee & # 8217s, Rudy & # 8217s, Smithfield Farms y Southern Recipe, entre otras. En 1989, el gobernador de Ohio, Richard F. Celeste, declaró a Lima como la & # 8220 capital mundial de la corteza de cerdo & # 8221 Rudolph & # 8217s también vende corteza de cerdo seca y cracklin & # 8220pellets & # 8221 listos para freír en casa o en su restaurante.

Claramente, las cáscaras no son alimentos saludables, pero la revista Men & # 8217s Health las recomienda como un refrigerio inteligente. Rudolph & # 8217s intenta promocionar los beneficios para la salud de las cáscaras afirmando que hay 0 carbohidratos y 0 grasas trans y 80 calorías, 9 gramos de proteína, 10 mg de colesterol, 220 mg de sodio y 5 mg de grasa en una porción de su producto.

También afirman que 1 onza de maní contiene 14 gramos de grasa, mientras que las cortezas de cerdo contienen solo 8, y el 57% de la grasa en las cortezas de cerdo es ácido oleico monoinsaturado, el tipo de & # 8220 grasa buena & # 8221 asociada con el aceite de oliva. Otro 13% del contenido de grasa es ácido esteárico, un tipo de grasa saturada que se considera inofensiva porque no eleva los niveles de colesterol.

Una onza de cáscara contiene 17 gramos de proteína, mientras que las almendras contienen 6, el pollo contiene 7 y un huevo revuelto tiene alrededor de 7 gramos. Eso es 9 veces la proteína y menos grasa de lo que encontrará en una porción de papas fritas llenas de carbohidratos.


Big Green Eggs: ¿un culto o un método de cocción?

Si tiene un amigo que tiene un Big Green Egg, probablemente no necesite leer nada más sobre la parrilla / ahumador de cerámica estilo kamado. Tu amigo sin duda te ha dicho muchas cosas.

"Cuando la gente compra un Big Green Egg, es de lo único que habla por un rato", dijo Chris Watters, que vende las parrillas de cerámica en Bromwell's, en el centro de la ciudad. "Y para bien o para mal, obligan a todos a comer lo que han hecho".

Tener un Big Green Egg se ha comparado con unirse a una secta. Basado en un método de cocina japonés, se introdujo por primera vez en los años 70 y se ha vuelto cada vez más popular. Llamado así por su forma, está hecho de cerámica pesada y utiliza carbón natural en trozos.

A la gente le gusta la versatilidad de la cocina. Puede cocinar a fuego lento y lento como un ahumador, o extremadamente caliente como un horno de pizza. Puede asar, puede hornear. Viene con accesorios que lo hacen aún más versátil. Los respiraderos controlan el flujo de aire para que sea fácil ajustarlo a una temperatura y mantenerlo allí. Los usuarios dicen que mantiene la comida húmeda.

Algunas personas, una vez que se enganchan al huevo como un utensilio de cocina, se enganchan a la comunidad de otros entusiastas.

Esa comunidad estará en acción el 14 de julio en el Porkopolis Eggfest, celebrado en Germania Park, organizado por el distribuidor de Green Egg Wardway Fuels. En este evento, los equipos de cocina se reúnen y usan Big Green Eggs para demostrar todo lo que pueden hacer.

Entonces, si ya posee un huevo y desea obtener ideas, o si está pensando en comprar uno pero no está seguro (no es sorprendente, ya que cuestan mil dólares más o menos según el tamaño), este es el evento para usted. .

Bill Watson cocina unas alas en su ahumador frente a Kitty & # 39s en el centro de Cincinnati el martes 3 de julio de 2018 (Foto: Sam Greene / The Enquirer).

Greg Schweier de Delhi estará allí. Es miembro del equipo llamado Ship of Fools BBQ, que también incluye a su esposa Teena y otros amigos. Compró su primer huevo hace seis años y admite una actitud de culto.

"Es una especie de enfermedad", dijo. Ahora tiene cinco huevos de diferentes tamaños. Lo primero para lo que lo usó fue un trasero de cerdo.

"Se cocinó durante ... horas y no tuve que agregar carbón", dijo. En el Eggfest, sin embargo, su equipo preparará pizzas, que se cocinan a 600 grados durante cinco minutos. Han ideado aderezos al estilo de Cincinnati, que incluyen una pizza goetta, una pizza Big Boy, una con papas fritas de Grippo y otra inspirada en la salsa Skyline.

"Para nosotros, se trata de la comunidad", dijo Schweier. "Hay mucha gente en las redes sociales, ya sea en el foro del sitio web de Big Green Egg o en varias páginas de Facebook. La gente es amable y comparte, y las cosas han evolucionado hasta donde hemos hecho muy buenos amigos. Viajamos a Florida, Atlanta, para hacer otras fiestas de huevos ".

"Eso es lo asombroso", dijo Kevin Ward de Wardway Fuels. "Todos están haciendo esto en su propio tiempo". Habrá 14 equipos, algunos locales y otros de lugares tan lejanos como Georgia y Canadá. "Lo estarán haciendo bastante bien. una amplia variedad de cosas, desde barbacoa hasta pan, postres, pizzas, diferentes tipos de carnes ".

La mayoría de los días, puedes encontrar a Billy Watson en el centro con su gran huevo verde, ya sea un día frío de invierno o uno caluroso. Es el dueño de Kitty's Sports Bar en Third Street, y lo instala en la calle, donde prepara alitas, costillas y cerdo para servir en el restaurante.

Ha hecho 1200 alitas en un día con sus dos huevos. "La gente viene y le gusta hablar sobre lo que cocinan con sus huevos en casa", dijo. "No habría gastado el dinero en uno de estos en casa antes. Pero ahora lo haría".

Boniatos a la plancha con maple y tomillo

Esta receta es de un libro de cocina de parrilla kamado, pero se puede hacer en una parrilla normal con tapa.

5 cucharadas de sirope de arce

3 cucharadas de sal kosher

2 cucharaditas de hojas de tomillo frescas finamente picadas

1/4 cucharadita de hojuelas de pimiento rojo triturado

6 batatas grandes, alrededor de 3 libras en total, cortadas en gajos gruesos (pelarlas opcional)

2 cucharadas de perejil fresco de hoja plana finamente picado

Precaliente la parrilla a 400 grados, usando calor directo con una rejilla de hierro fundido instalada. En un tazón grande, mezcle el aceite, el almíbar, la sal, el ajo, el tomillo y las hojuelas de pimiento rojo. Agregue las papas y revuelva para cubrir.

Coloque las cuñas en la parrilla, asegurándose de sacudir el exceso de líquido, cierre la tapa y cocine a la parrilla hasta que estén ligeramente doradas y recién cocidas, aproximadamente de 15 a 20 minutos, volteándolas con frecuencia. Transfiera a un tazón para servir y mezcle inmediatamente con perejil y más ajo picado, si lo desea. Sazonar con sal al gusto.

- De "Go Kamado" de J.J. Bostón

J.J. Boston, propietario de dos restaurantes en Indianápolis, hará demostraciones de cocina en el Porkopolis Eggfest.

Qué: Porkopolis Eggfest

Cuándo: 9 a. M. A 4 p. M. 14 de julio

Donde: Parque Germania, 3529 W. Kemper Road

Costo: $ 20 Benefits Panther Backpack, que proporciona comidas de fin de semana para los niños que las necesitan


Goetta: el desayuno básico germano-americano de Cincinnati

Cuando me mudé a Cincinnati por un contrato de un año de trabajo completamente no relacionado, me propuse el objetivo de conseguir tanta comida, alcohol y cultura local como fuera posible antes de regresar a Nueva York. Y creo que hice un buen trabajo: arrastré a mis amigos a un club de jazz clandestino, hice giras y vi proyecciones especiales en el Museum Center, fui a la ópera y al ballet, bebí mi peso en bourbon de Kentucky, molesté a todos los que conocí por su opinión sobre el debate sobre el transporte público, y comimos en todos los restaurantes recomendados por amigos locales. Todo bien.

Pero el descubrimiento que quedó más cerca de mi corazón fue goetta. Pronunciada "get-uh", la hamburguesa tipo salchicha es bastante sinónimo de Cincinnati, aunque sus raíces están impregnadas de la herencia alemana de "Queen City".

Un poco de experiencia nerd para ti: para una ciudad del medio oeste (de algún tipo), Cincinnati tiene una historia culturalmente diversa. Si bien fue fundada principalmente por personas con ascendencia inglesa y escocesa a fines del siglo XVIII, el 60% de la población eran inmigrantes nacidos en Alemania en 1850. Establecieron iglesias católicas entre los "nativos" protestantes, así como escuelas y centros sociales, ya que no se les dio subsidio a los clubes y muchos proyectos de trabajo financiados con fondos públicos ya se establecieron.

Pero a pesar de las luchas, la cultura alemana impregnó la ciudad y sigue madura hoy. El área del centro de la ciudad, al norte de lo que ahora es Central Parkway, fue una vez una concentración de mercados alemanes, comercios especializados y salones de reuniones sociales denominados "Over-the-Rhine". Originalmente pensado como un insulto por aquellos que vivían en la abundancia debajo del canal, gran parte de la cultura de Cincinnati tiene sus raíces en OTR, que en un momento tenía el mayor número de cervecerías y salones de cerveza en el país (según todos los habitantes de Cincinnati que he conocido) ). Hasta la Primera Guerra Mundial, cuando se cuestionó la lealtad de los germanoamericanos, muchas de las calles de esa zona tenían nombres alemanes. Hoy, OTR se revitaliza con artistas, pequeñas empresas y algunos de los mejores restaurantes nuevos de la ciudad, y su historia se conserva abruptamente gracias a la reconstrucción (American Legacy Tours realiza recorridos a pie estelares en OTR que incluyen gran parte de esta historia).

Y ahora, volvamos a lo que esto significa para goetta.

Además de su rica herencia alemana, Cincinnati también tiene un acceso increíble a la carne de cerdo, hasta tal punto que su otro apodo es "Porkopolis". En 1835, tenía la industria de fabricación de carne de cerdo más grande del país en la década de 1840, esa industria era la más grande del mundo, contribuyendo significativamente al crecimiento económico de la ciudad.

Herencia alemana + muchos cerdos = deliciosas empanadas de desayuno.

Al igual que el scrapple en las regiones de Pensilvania y Virginia, que combina sobras de cerdo con maíz, trigo y especias, y las morcillas blancas y negras de Irlanda y el Reino Unido, que hacen lo mismo con los recortes de pan y la avena, goetta emplea corte de acero o cabeza de alfiler. avena para extender la cantidad de restos de carne de cerdo y res que luego se mezclan con especias, se forman en un tronco, se cortan en rodajas y se fríen. A diferencia del scrapple o esos pudines, tiene una especie de funk, uno que puede sorprenderte en el primer bocado y luego, a medida que continúas indagando, puede volverse fácilmente adictivo. La avena le da una textura más carnosa y almidonada, y proporciona bolsillos perfectos para absorber la yema de huevo, la salsa de manzana o el jarabe de arce (y el área produce un jarabe de arce asesino).

Goetta se hacía principalmente en casa hasta que, en 1946, un joven Robert Glier, recién salido de la guerra, regresó para elevar la carnicería de su familia con el producto que tanto había extrañado. En lo que alguna vez fue parte de una gran fábrica de cerveza en las cercanías de Covington, KY, la familia Glier abrió una fábrica y, dos generaciones más tarde, muchos lugareños todavía la consideran que hace la mejor goetta de la ciudad, produciendo alrededor de un millón de libras de goetta al año. .

Cuando puse mis manos por primera vez en un tubo de Glier (puedes conseguirlo en cualquier Kroger de la zona), sobrestimé mi habilidad para cocinarlo en el primer intento. Cocido mal, goetta es pegajoso y flácido, un exterior crujiente que se abre a un lío de paja. Si amontona rebanadas en una sartén, se pegarán. Agregue aceite (como hice en mi primer intento), y la grasa chisporroteante lanzará trozos de avena y cerdo en llamas directamente en las partes más sensibles de su piel.

Pero bien cocido, es una maravilla. Cortado fino, se vuelve dorado y crujiente al freír, perfecto solo o como una capa salada sobre un queso asado o, sí, incluso una hamburguesa. Algunos prefieren que se cocine a fuego lento, para que se cocine y se convierta en un picadillo más suave. Aplastado hasta el punto más lejano de la delgadez y frito, casi adquiere la textura de una papa frita. En el Goettafest cada agosto, las empresas de alimentos locales logran ponerlo en pizzas, en productos horneados y desmenuzar todo tipo de alimentos que se desmoronan.

Puede encontrar Glier's (y Queen City Sausage, el subcampeón de fabricación) en casi todos los supermercados Kroger y la mayoría de las carnicerías en el área de Cincinnati, así como en todo el estado y en Indiana y Kentucky. Si está aún más lejos, Cincinnati Favorites lo envía (junto con algunos otros lugares para comer). And if you're not yet temped to bring it into your kitchen, check out some local places below that "fry it real good", and drop your favorites with us, too.


ART REVIEWS : ‘Porkopolis’: The Nightmare Vision of Sue Coe

It’s impossible to look at Sue Coe’s graphic black-and-white images in the “Porkopolis” series and not feel her passion. Feelings about the slaughter of animals for food aside, the images are powerful. The composition, lighting and drawing are all stirring and recall the bold, emotional force of Kathe Kollwitz, the kaleidoscopic disillusionment of George Grosz and the nightmare visions of Francisco Goya.

“Porkopolis” is a graphic illustration of Coe’s research into the multibillion-dollar farm food production industry. This is the gross side of a fast-food hamburger and the all-you-can-eat rib dinner, a womb-to-slaughterhouse look at animals (mostly pigs), raised to feed a nation. It’s damning. Shivering animals standing in blood watch as those before them are shot and strung up on hooks to bleed and be dismembered. It’s all there--the gore, the detail-rich bits of visual information that let you know this is reality, observed on one of Coe’s trips to 15 slaughterhouses, not simply events invented to make a non-issue volatile.

Yet Coe’s skillful manipulation of painting’s emotional tools makes her images alluring, even while her subjects are repellent. Coe uses darkness like a liquid, living web--ensnaring, isolating and menacing the denizens of her cavernous drawings. Usually inky, it occasionally congeals into thick, clotting rivers or tangible poisonous atmospheres. Light is always theatrical, harsh and aimed like a gun. Her drawing is sharp, unforgiving and so carefully exaggerated for effect that it stages animal and human bodies into dramatically choreographed dances that reel with pathos, vileness or debasement.

In “Porkopolis,” Coe does more than wail about cruelty to animals she dwells on the human toll in maintaining the unending slaughter. It’s recorded in the slack, numbed faces and bodies of the men and women whose jobs entail searing off the beaks of baby chicks so they won’t peck each other to death when overcrowded, or who must mallet or electrocute 1,500 beasts to death every hour. (We know the exact numbers because Coe occasionally uses marginal notes that make the images even more unrelenting.) The workers, as much as the animals they prod, butcher or genetically engineer into grotesque monsters for easy processing, are all the victims of production-line thinking applied to living flesh.

Some see this topic as an unfortunate detour for Coe, branding her a potent political activist turned bleeding heart for giving such attention to farm animals. Slaughterhouses notwithstanding, many find eating meat a non-moral issue and Coe’s politics opposing our species’ manifest destiny as way too far to the left.

Yet this work comes from the same enlightened social disgust that fired her incisive images about South Africa’s “suicide” detainees, the Massachusetts pool-room gang rape, and the Ku Klux Klan. Fueled by personal observation, versus the newspaper accounts that inspired her prior work, the “Porkopolis” series frequently has a more raw, visceral kind of drawing than some of her other series. Unlike her other subjects, however, this topic has personal implications of moral collusion as uncomfortably close as our next meal.

“Porkopolis” is a fascinating and appalling series of paintings. Fascinating not only for the emotional, expressive way Coe has painted them, but for the way the artist leads us to finally confront and consider our willingness to maintain the mental blinders of oppression when it suits us. In dealing with the ethics of eating meat presented in this farming-as-slavery metaphor, we run up against human history and the marvelous capacity of otherwise good individuals and societies to never question their right to own, manipulate, torture or debase others. It’s the subject Coe has dealt with so powerfully in other images. Given humanity’s history, it becomes unsettling--but only honest--to consider for a moment that human ethical development may now demand that any carnivore with a soul might have to reevaluate his “right” to brutalize and consume other animals.

After the disturbing, blood and guts emotionalism of Sue Coe, the stark, minimalistic metaphor of Lilla LoCurto’s installation in the back half of the museum takes some adjustment. LoCurto’s “Crossings” is a white grid of plaster cast Army stretchers laid out across the floor like empty beds in an emergency shelter. Another line of empty pallets stands along the back wall while sandbags and stretchers stacked to the ceiling rafters create a bunker type tower in the right corner. All in human scale, the piece speaks silently of generic, human occupation, incapacitation, and unending waiting.

LoCurto has a penchant for making industrial materials ooze the somewhat acrid aroma of militaristic disenchantment. This piece in particular, with its strong, hospital-white formality and military-stretcher precision, seems to hover like a primed and ready ambulance chaser awaiting the next war. Yet, as stretchers, the forms are also curiously detached from any emotion. Only the knowledge that human bodies normally fill the blanks in such a room gives the space an edge.

* “Porkopolis” and “Crossings,” Santa Monica Museum, 2437 Main St. To Sept. 1.

They Connect: The Angles Gallery group exhibition, “Dots,” is a collection of images laced with precisely what the show’s title suggests. Some are expected encounters with circles, like John Baldessari’s Xerox and pencil collage, “Tridents/Seashells/Frames.” Or Mel Bochner’s pennies and burnt matchstick games with numerical progressions that are as approachable as a scientific theory worked out on a bar napkin.

But there are some nice surprises too.

Notably, Robert Tiemann’s color copy laminate images that turn the theoretical art “gaze” into an clever game. Also noteworthy are Gloria Graham’s lovely, minimalist watercolor and kaolin clay on canvas paintings, and Jacqueline Humphries sensuous but bold black-and-white oil-on-linen paintings. Graham burnishes the clay surface of her small paintings to a silky glow, then daubs on a grid of thin watery black dots that run into thin streams of pure happenstance. Humphries is more muscular, dividing the surface into three bands of thick oil paint. The center panel is slick white energized by wide circles of sooty blackness that coil up the painting like oversized smoke rings.

Also showing are Barry Le Va’s charcoal-and-collage templates for sculptural space, a Greg Colson found-object collage, brother Jeff Colson’s intriguing Bondo-and-plywood constructed paintings, a Robert Therrien found-object sculptural collage and Curtis Mitchell’s dumb object “paintings” that turn smashed chewing gum on cement and paint-clogged plywood discs into satirical art marks.

Half-way down the block in Angles’ annex gallery, Gregory Mahoney shows his process and environmentally aware salt-etched “Oxidation Sketches.” Turning the chemical destruction of a surface into a metaphor for the surface of the planet is a nice insight. The map-based images and raw word texts are simple but well done.

* Angles Gallery, 2230 Main St., Santa Monica, to Aug. 17. Closed Sundays and Mondays.



Comentarios:

  1. Halwende

    Gracias por la info!

  2. Nesto

    Creo que estabas equivocado. Estoy seguro. Intentemos discutir esto. Escríbeme en PM, habla.

  3. Palaemon

    Confirmo. También estaba conmigo. Discutamos este tema. Aquí o en PM.

  4. Yozshugor

    horror !!!

  5. Kimuro

    Soy definitivo, lo siento, en absoluto no se acerca a mí. Gracias por la ayuda.



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